Cécile, Julien et Lohan en Californie

Sur le chemin du retour vers Flagstaff depuis le Canyon de Chelly, nous avions un peu de temps pour nous arrêter. Le Petrified Forest National Park était justement sur notre route. Arrêt pas du tout prévu au programme mais vraiment bienvenu.

Le parc est traversé par une route du nord au sud. On entre d’un côté et on sort de l’autre. Au nord, c’est le Painted Desert avec des collines de toutes les couleurs… quand il y a du soleil ! Or il ne faisait pas très beau ce jour là; on est donc passé très vite afin d’aller voir la forêt pétrifiée.

Arrêt cependant obligatoire au point nommé « Historic Route 66″. Les poteaux électriques au premier plan sont d’époque :

Puis nous allons voir Puerco Pueblo, une ruine indienne datant de 1200. Nous avons pu nous joindre à un groupe qui venait tout juste de commencer une visite guidée avec un ranger. Une partie du village a été reconstituée :

Juste à côté, on trouve de très beaux pétroglyphes :

Le guide nous a quand même précisé qu’il ne s’agissait pas d’une cigogne… Cet oiseau vient sans doute d’attraper une grenouille ou un petit animal.

Essai pour un dessin de potterie

Le bon coin pour chasser les antilopes se trouve par là : –>

Ce ne sont évidemment que des suppositions…

Puis nous arrivons enfin au plus intéressant : la forêt pétrifiée. « Forêt » est évidemment un bien grand mot. Il s’agit juste d’une grande concentration de bois pétrifié. Mais il y avait sans doute une forêt à une époque…

Voilà donc à quoi ressemble le bois pétrifié :

C’est en fait du bois fossilisé, ou toute matière organique a été remplacée par des minéraux. Ces morceaux de bois ont été ensevelis sous une couche de sédiments. Le manque d’oxygène permet la conservation du bois. Puis de l’eau riche en sédiments a coulé à travers le bois, remplaçant les cellules de bois par des minéraux. On estime qu’il faut moins de 100 ans pour qu’un morceau de bois soit pétrifié.

Selon la nature de l’eau, cela donne différentes couleurs.

Cet énorme tronc est resté entier pendant toute la pétrification

C’est vraiment magnifique, mais gare à ceux qui voudraient ramener un petit souvenir à la maison !!! L’amende est salée, et les contrôles fréquents. Nos bagages ont été entièrement fouillés à l’aéroport de Flagstaff !  Vous pouvez cependant vous arrêter à la boutique où on trouve de très beaux specimens parfaitement polis. Par contre attention au poids ! C’est vraiment très très lourd.

Un dernier petit arrêt au musée où on trouve des reconstitution de squelettes de dinosaures dont des fragments ont été retrouvés dans le Painted Desert. Celui-ci est assez étonnant :

Il s’agit du stagonolepis, un aetosaur (traduction française ???) qui mesurait environ 3 mètres.

Le voilà un peu plus enrobé :

Et voilà, cette fois les vacances sont finies ! Il nous faut reprendre la route pour Flagstaff. Heureusement que nous avions un peu d’avance sur le planning, car nous nous sommes retrouvés avec un pneu à plat à environ 100 miles de Flagstaff… Pour ceux qui ont déjà conduit sur les routes ou autoroutes toutes droites et tellement ennuyeuses de l’ouest américain on a trouvé pire !!! Faire la même chose à 50 miles par heure…. à cause de la galette !!!!! Le retour a donc été un peu long, surtout que nous sommes restés coincés 3 heures lors de notre connexion à LA; des pluies importantes à San Francisco avaient retardé les avions toute la journée et le notre avait été décallé… Heureusement que nous avions des photos plein l’appareil pour nous occuper !

Les photos de Petrified Forest National Park

A prononcer « Canyon di ché« .

Un canyon « à taille humaine » lorsqu’on le compare au Grand Canyon par exemple. Il est vrai qu’il n’est pas très profond et que l’on peut aller se promener dans le fond sans trop d’effort.

Situé en territoire Navajo, on y trouve un nombre incroyable de ruines de villages Anasazis comme celui que nous avions vu au Navajo National Monument.

Mummy Cave

On sait que le canyon est habité depuis 2500 av. JC. Tout d’abord par les Archaic (2500 av. JC – 200 av. JC) qui vivaient dans des camps saisonniers dans les falaises. Ils se nourrissaient essentiellement de gros animaux comme les Antilopes et d’un grand nombre de plantes. On suppose que ce sont eux qui ont commencé à cultiver une nouvelle plante venue du sud : le maïs. Entre 200 av. JC et 750 ap. JC, on parle des Basketmakers. Ils apprirent à cultiver la terre et à fabriquer des objets facilitant leur travail, et commencèrent à se sédentariser. Les peintures murales datant de cette époque montrent des images de familles, conflits, morts, cérémonies et religion. A partir de 750, on distingue le début des constructions de village dans les falaises. On suppose que suite à des conflits inter-tribu, les Pueblos (ou Anasazis) furent forcés de se rassembler en « village » pour se protéger. Ou cela peut tout simplement venir du fait qu’ils voulaient être plus proches de leurs champs… On sait que ce peuple a quitté la région vers 1300 pour se diriger vers le sud. A partir de cette date, on parle des Hopis, qui vivent maintenant dans une autre région. A partir de 1700, ce sont les Navajos, poussés vers le sud/ouest par les adversaires, qui trouvèrent refuge dans le canyon. On sait qu’ils utilisaient à la fois le fond du canyon et les plateaux supérieurs pour cultiver la terre : beaucoup de maïs, mais aussi de délicieuses pêches. Ils apportèrent aussi du bétail acheté aux espagnol. A la fin des années 1700, des conflits entre les indiens (Navajos et autres) et les espagnols commencèrent à faire rage. Les Navajos se réfugièrent dans le Canyon de Chelly. Les espagnols tuèrent les derniers rescapés du canyon au cours du Massacre de massacre cave (un point de vue sur le canyon est consacré à cet évènement) . En 1846, la région devint américaine, sous les ordres de Stephen Watts Kearny. Il proposa la paix aux Navajos pour mettre fin aux années de conflits avec les espagnols et les mexicains. En 1863, le colonel Kit Carson mis fin à cette trêve déjà fragile en débutant une campagne agressive contre les Navajos. Les troupes américaines entrèrent dans le Canyon de Chelly, tuèrent de nombreux indiens et détruisirent Hogans, bétail et cultures. En 1864 eut lieu ce que les Navajos appellent la « Longue Marche ». On les obligea à marcher jusqu’à Fort Summer, à 300 miles de là sur le territoire de New Mexico. Beaucoup moururent en chemin, de maladie, famine ou fatigue. Après 4 ans de souffrance, les Navajos furent autoriser à retourner sur leur territoire en 1868. C’est à cette époque que sont nés les premiers Trading Posts, destinés à aider les indiens à survivre sur des terres ravagées. Ils y trouvaient de la nourriture et des produits de première nécessité. Les Trading Posts devinrent un point central de la vie Navajo; là où femmes et hommes échangent nouvelles, bijoux et objets d’art contre de la nourriture. Beaucoup de ces Trading Posts existent encore aujourd’hui, souvent transformés en boutique de souvenir ou en restaurant.

Encore habité à beaucoup d’endroit, seul un chemin est accessible aux touristes sans guide. Avec un guide, on peut aller presque partout, à pied, à cheval ou en 4×4. Comme nous avions seulement une journée pour explorer les lieux, nous avons opté pour le White House Trail (accessible à tous) qui descend dans le canyon jusqu’à la ruine appelée White House car on y trouve une maison plus blanche que les autres :

Il faisait très beau pour notre balade et nous avons bien apprécié de pouvoir descendre dans le fond pour une petite rando de 1h30 à peine.

Julien au départ du White House Trail

En voiture, deux routes permettent d’accéder à différents points de vue sur le canyon :

Spider Rock Overlook

Les photos du Canyon de Chelly

Après Page et le Lac Powell, nous avons pris la route pour Monument Valley. Nous avions un peu de temps pour nous arrêter au Navajo National Monument et commencer à s’imprégner de l’histoire des indiens Navajo et Hopi qui vivent dans la région.

Navajo National Monument

Ce petit parc situé en pays Navajo est consacré à un village construit vers 1250 par des ancêtres des Hopis. Les Hopis les appellent Hisatsinoms alors que les Navajos leur ont donné le nom de Anasazis. Ils seraient venus s’installer dans cette cavité du Canyon de Betatakin suite à des guerres indiennes ou pour être plus près de leurs cultures situées un peu plus bas dans le canyon. Les Anasazis construisaient leurs habitations dans des cavités très en hauteur, à l’abri des animaux sauvages et des intempéries, cherchant le plus souvent une orientation plein sud.

Ce village n’a probablement été habité que 50 ans. On suppose que suite à une terrible sécheresse, les villageois ont quitté la région pour rejoindre d’autres tribus vers le Sud. Ce sont les Navajos qui ont découvert les ruines de ce village et ont veillé à sa conservation.

A Kayenta, plus  loin sur la route de Monument Valley, on trouve un petit musée consacré aux Navajos et à leurs habitations. On peut y voir plusieurs versions du traditionnel Hogan.

Le Hogan en forme de tipi, fabriqué à l’aide de 3 fourches entrelacées au sommet, typiquement masculin et datant de la période où les Navajos étaient encore nomades :

Le Hogan en rond, plus maternel, conçu plus tardivement, lorsque les Navajos commencèrent à se sédentariser et à faire plus d’enfants :

On voit encore beaucoup de Hogans (uniquement sa forme en rond)  en pays Navajo. Il est utilisé essentiellement pour les célébrations religieuses qui ne peuvent avoir lieu que dans un Hogan, même si dans certains villages très traditionnels situés au cœur de la Monument Valley ou du Canyon de Chelly il sert encore aujourd’hui d’habitation principale.

Monument Valley

Nous avons ensuite repris la route pour Monument Valley, où nous avons dormi au Goulding’s Lodge, l’hôtel historique de la vallée (et unique possibilité de logement dans la vallée jusqu’à cette année), très bien situé. Toutes les chambres bénéficient d’une vue magnifique sur la vallée :

Harry Goulding et sa femme Leone (qu’il appelait « Mike » car c’était plus facile à prononcer…) vinrent s’installer à Monument Valley en 1923. Très bien acceptés par les Navajos du coin, ils construisirent le Trading Post original en 1928. Ils échangeaient de la nourriture, des produits de première nécessité, et comme beaucoup de responsables de Trading Post à l’époque, servaient de conseillers dans les affaires gouvernementales.

Dans les années 30, Hollywood commença à faire de nombreux westerns et Harry Goulding sentit que Monument Valley pouvait devenir un lieu de tournage important. Il alla voir John Ford et lui montra des photos de la région. John Ford fut immédiatement séduit et décida de venir tourner son prochain film dans la vallée.  C’est ainsi que Stagecoach (La Chevauchée Fantastique) fut tourné à Monument Valley en 1939. C’était le début d’une longue série de tournages.

Nous avons profité de notre présence en ces lieux mythiques pour revoir nos classiques, en louant à la réception de l’hôtel deux films de John Ford tournés à Monument Valley : Stagecoach évidemment, puis Cheyenne Autumn (Cheyennes d’automne).

Ce n’est que le lendemain que nous sommes allés voir les décors !

Le temps était encore une fois superbe pour nous permettre de faire de belles photos ! Le parc se trouve en terrain Navajo; ce sont eux qui s’occupent de l’organisation. Une piste de 17 miles permet de passer entre les énormes rochers. Il est interdit d’en sortir, en voiture comme à pied, car certains des villages sont encore habités.

Assez peu de monde en cette saison, ce qui est plutôt agréable, car la piste est quelque fois en très mauvais état. Nous y avons passé presque 4 heures, en s’arrêtant à tous les points de vue pour faire des photos.

Voici la vue depuis le nouvel hôtel de la vallée,  le View Hotel, encore beaucoup mieux placé que le Goulding’s Lodge et qui va lui faire une sacré concurrence, ce qui n’est pas plus mal, surtout pour le restaurant qui est apparemment vraiment moyen (nous ne l’avons pas testé tellement les critiques sont mauvaises).

On y trouve également une boutique pas mal située :

Nous décidons donc d’aller voir autre chose pour l’après-midi, et d’y revenir pour le couché de soleil.

Goosenecks

Toujours conseillés par notre Guide du Routard, nous continuons vers les nord pour aller voir un point de vue sur la San Juan River appelé Goosenecks car la rivière fait des méandres tellement serrés qu’ils ressemblent à des cous d’oie.

Nous avons ensuite continué encore vers le nord pour aller rouler sur la piste de la Valley of the Gods (vallée des dieux), qui serpente au milieu de formation ressemblant à celles de Monument Valley. Très belle balade !

Puis nous sommes retournés au View Hotel pour le couché du soleil, que nous avons admiré depuis le resto car il faisait vraiment très froid !! Les couleurs sont vraiment différentes… Quelle vue !

Les photos du Navajo National Monument, Monument Valley et les alentours

Nous sommes restés 3 nuits à Page, pour avoir le temps de faire Antelope Canyon et de voir le Lac Powell. Une balade sur le lac en bateau (visite guidée, hiver oblige; il faisait vraiment trop froid pour louer un bateau et se balader seuls) était prévue. Ce qu’on avait oublié de nous dire à la réservation, c’est que nous étions les deux seuls inscrits pour ce jour-là, et qu’il faut un minimum de 15 participants pour partir… En février il n’y a personne nulle part; ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Tant pis pour le Lac Powell, on ira une autre fois. On s’est quand même fait une petite balade sur la falaise près de Page, et c’était quand même bien sympa :

Même si la balade s’est terminée sous une mini tempête de neige :

A la place du bateau, nous sommes allés voir Lower Antelope Canyon.

Antelope Canyon se divise en deux canyons, le Lower et le Upper.

Visite de Lower Antelope Canyon

Seule une compagnie fait la visite. Pas besoin de réservation, il suffit d’y aller en personne. En saison, un guide vous emmène dans le canyon, qui se situe sous le départ de la balade. Une brèche assez étroite permet d’entrer dans le canyon et descendre jusqu’en bas à l’aide d’échelles en métal.

Le canyon est en forme d’entonnoir, la partie large en haut. il est donc assez lumineux; pas besoin d’être un pro de la photo pour ramener de beaux souvenirs :

 

Le canyon est très étroit; on ne croise pas à beaucoup d’endroits, et il ne faut pas être trop gros pour passer quelque fois. Il se visite à la descente. Normalement on est accompagné : on entre par la brèche de la photo et on ressort à l’autre bout. La remontée se fait par un sentier en surface. Mais comme nous étions presque tout seuls (on a juste croisé 4 personnes en remontant), on a pu faire aller et retour dans le fond du canyon.

C’est vraiment superbe ! On y serait resté des heures…

Nous avions réservé une visite guidée pour Upper Antelope Canyon le lendemain.

Visite de Upper Antelope Canyon

Là de nombreuses entreprises se partagent les touristes. C’est le plus visité des deux, peut-être parce que la visite est plus accessible et ne demande pas d’effort… Cette fois c’est visite guidée obligatoire, accompagnés d’un guide Navajo (nom du peuple indien à qui appartient Antelope Canyon – Lower comme Upper).

Rendez-vous donc au bureau de l’entreprise que vous avez choisie (souvent dans le centre de Page) pour un départ en 4×4 avec les membres de votre groupe. Seulement un autre couple dans notre cas. Deux types de balade : normale (on reste une heure dans le canyon en tout)  et « photos » (2 heures dans le canyon; un pied pour votre appareil est nécessaire; le guide bloque le passage pour vous laisser prendre des photos et vous aide à faire les plus beaux clichés).  Pour nous qui ne sommes que des photographes du dimanche, on a pris la balade normale. Bien suffisant !

Le canyon est aussi en forme d’entonnoir, mais la partie la plus large est en bas cette fois. Très peu de lumière dans le fond du coup, ce qui rend les photos très très difficiles… Surtout en hiver, où le soleil n’est jamais à la verticale. Nos photos sont donc assez décevantes. Mais la balade elle ne l’est pas !

On entre toujours pas une brèche, mais dans le canyon lui-même : 

La visite se fait donc entièrement sur le plat.  Notre guide nous a quand même bien aidé pour les meilleurs endroits pour les photos, et comment se placer pour ne pas être gênés par la lumière. Ça donne quelques résultats sympas quand même :

Le secret c’est « pas de flash » et éviter tout « ciel » dans la photo. C’est sûr qu’avec un pied ça aurait été plus facile. Mais bon de toute façon on n’a pas le matériel qu’il faut.

Pour les vrais photographes, les guides conseillent les mois de juillet ou août. C’est à cette époque que le soleil, vers midi, entre vraiment dans le canyon et fait des puits de lumière comme on voit sur de nombreuses photos.

Enfin on était vraiment pas déçus d’avoir fait les deux canyons. Il sont vraiment différents et splendides tous les deux !

Les photos du Lac Powell et d’Antelope Canyon.

Notre premier jour de vacances était donc consacré à une randonnée pour voir « The Wave ». Pour comprendre comment The Wave s’est formée, une petite illustration se trouve au départ de la balade :

Il y a 200 millions d’années, au temps des dinosaures, l’endroit était en fait un grand désert où le vent a sculpté des dunes de sable. Au fil du temps, le sable s’est tassé, formant la couche sédimentaire appelée « Formation de Grès Navajo ». Puis l’érosion des roches les plus jeunes provoquée par les mouvements du plateau du Colorado depuis 15 millions d’années a découvert les dunes originales, laissant voir les différentes couches qu’on peut admirer aujourd’hui.

Le grès y est très fragile. Les autorités ont donc décidé de limiter l’accès à 20 personnes par jour. 10 permis sont délivrés 4 mois à l’avance lors d’une loterie (on joue pour 3 dates différentes et le tirage au sort a lieu le 1er du mois), et 10 permis sont conservés pour le jour-même. Nous n’avons vu que 2 autres randonneurs qui sont partis un peu avant nous. Pourtant les 10 permis avaient été délivrés au mois d’octobre… Si vous voulez y aller en hiver, pas besoin de prévoir à l’avance donc ! Par contre à partir d’avril c’est plus difficile.

Pas de balisage, pas de chemin proprement dit pour ne pas tenter les promeneurs sans permis. Une description avec photos et coordonnées GPS vous est envoyée par la poste avec le permis. C’est donc un vrai jeu de piste ! Assez sympa finalement. Il y a bien quelques cairns le long du parcours pour se repérer, mais ce n’est pas suffisant.

En avançant dans la balade, on découvre de plus en plus de rochers dans les tons orangés, avec des formes très sympas :

Ces piles d’assiettes vont nous servir pour retrouver notre chemin au retour !

Puis on découvre au loin le but de la balade, au pied de la fente plus foncée, en bas à droite de la photo :

La rando n’est pas très longue (entre 1h et 2h de montée selon le rythme).

Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose :

Et enfin, nous y voilà :

Les 2 randonneurs devant sont partis en nous voyant arriver, pour nous laisser la place je pense. C’est sûr que c’est mieux sans personne sur la photo !

Vraiment magnifique ! En plus on y était vers midi, au moment où il y a le moins d’ombre dans la vague. On s’est trouvé un endroit pour pique-niquer juste au-dessus :

Et puis on est allé faire quelques photos au cœur de la vague :

Une petite photo de plus près pour que vous vous rendiez compte de la texture :

On est resté un bon moment pour bien en profiter. Et puis on est redescendu en essayant de retrouver les différents points de repère de la montée… Pas forcément évident ! On a bien eu quelques moments de doute quand même !!

Première journée de vacances parfaitement réussie en tout cas !

Toutes les photos de la balade